Типи фундаменту

Типи фундаментів.

Як вже говорилося, основна задача будь-якого фундаменту - передача навантаження, створюваної будовою на несучий грунт. Виходячи з цього, використовують різні типи фундаментів, з яких найбільш часто застосовуються стовпчасті і стрічкові. І ті й інші можуть бути виконані з монолітного або збірного бетону або залізобетону, цегли, бутобетону.

Стовпчастий фундамент - найбільш поширений і відносно дешевий. Особливо ефективні стовпчасті фундаменти в рухливих грунтах при їх глибокому промерзанні. Разом з тим стовпчасті фундаменти мають деякі особливості, що заважають в ряді випадків їх успішному застосуванню.

Так, в горизонтально рухливих грунтах їх стійкість до перекидання недостатня, а тому для погашення бічного зсуву потрібно облаштування жорсткого залізобетонного зміцнення. Обмежено їх застосування на слабонесущих грунтах при будівництві будинків з важкими стінами. Крім того, при зведенні стовпчастих фундаментів виникають складності з пристроєм цоколя: якщо при стрічкових фундаментах він утворюється як би сам собою, будучи їх продовженням, то при стовпчастих заповнення простору між стовпами, стіною і землею - справа складна і трудомістка.

Стовпчасті фундаменти підводять під будинки з легкими стінами (дерев'яні рубані, каркасні, щитові).

Цей тип фундаментів по витраті матеріалів і витрат в 1,5-2 рази економічніше стрічкових. Стовпи зводяться у всіх кутах, місцях перетину стін, під простінками, під опорами важко навантажених прогонів ів інших місцях зосередження навантажень. Відстань між стовпами приймається 1.2 - 2.5 м. По верху стовпів повинні бути укладені обв'язувальні балки. При відстанях між стовпчастими (окремо стоять) фундаментами більше 2,5-3 м по верху укладаються більш потужні рандбалки (залізобетонні, металеві).

При зведенні стовпчастих фундаментів необхідно дотримувати наступні правила: стовпи ставляться під всі кути зовнішніх стін будівлі, під перетинами внутрішніх стін із зовнішніми і між собою. В залежності від навантаження на фундамент стовпи встановлюються по всьому периметру будівлі з певним кроком (від 1,2 до 2,5 м).

Між стовпами необхідно викласти цоколь, який повинен спиратися на перемичку між стовпами. Перемичка потрібна, з одного боку, для стяжки стовпів між собою, з іншого - вона служить підставою для цоколя. Цокольна кладка є ізоляцією підпідлоги від прямого впливу вітру, снігу, вологи і пр. Наявність цокольної кладки впливає на температуру і вологість безпосередньо у приміщеннях будинку.

Мінімальний переріз фундаментних стовпів залежить від того, з якого матеріалу вони виготовлені: бетон -400 мм, бутобетон -400 мм, кладка з природного каменю - 600 мм, з буту-плитняку - 400 мм, з цегли вище рівня землі - 380 мм, а при перев'язці з забиркою - 250 мм.

Технологія виготовлення стовпчастого фундаменту досить проста; в грунті бурять свердловину, поміщають в неї азбоцементну або сталеву трубу, яку потім заповнюють бетонною сумішшю. Складніше придбати самі труби, та й доставка їх на дільницю - справа клопітна. Втім, як кажуть фахівці, можна обійтися і без застосування труб.

Якщо згорнути аркуш пергаміну в двошарову трубу будь-якого необхідного діаметра (так, щоб внутрішній і зовнішній кінці листа перекривалися на 20 см), то вийде прекрасна опалубка. Закріплюється аркуш шістьма саморобними скріпками, схожими на зошитові, але тільки більше в два-три рази, з дроту діаметром 0,5 мм. Три скріпки утримують внутрішній край листа, три інші - зовнішній край в середині і по краях.

В свердловину, пробурену ручним садовим буром, на шар утрамбованого піску встановлюється саморобна труба. Її заповнюють бетонною сумішшю, яку ретельно ущільнюють. Якщо потрібен стовп висотою один метр, труба заповнюється до верхнього краю. Часто потрібно стовпи більшої висоти. Тоді першу трубу - опалубку заповнюють не до кінця, так, щоб залишалося сантиметрів десять. В першу трубу вставляють другу - її зовнішній діаметр дорівнює внутрішньому діаметру першої.

Кожну наступну трубу заповнюють бетонною сумішшю до краю або до проектної позначки. Найкраще нарощувати стовп черговим коліном раз в два-три дні, коли схоплюється бетон готової частини. Через тиждень імпровізовану опалубку знімають, розгинаючи скріпки. Листи пергаміну можна використовувати повторно.

Стовп, зведений за описаною технологією, буде ступінчастим. Діаметр кожного чергового коліна зменшується на товщину опалубки.

Є спосіб побудувати стовп з постійним діаметром. Для цього можна використовувати метод ковзної опалубки. перше коліно закладається колишнім способом. Після того, як через п'ять днів бетон схопиться, можна братися за друге коліно. Розігнувши скріпки, лист пергаміну потрібно змістити вгору і в нижній частині, яка охоплює верх першого коліна, оперезати і скрутити дротом.

У міру схоплювання бетону труба - опалубка поступово зміщується вгору по "зростаючому" стовпа. Необхідно контролювати мурований стовп по рівню, який встановлюється а торець труби-опалубки. Не велика зміна нахилу можна одержати, похитуючи опалубку з незатверділої бетонною сумішшю.

Щоб підвищити