Етапи будівництва

Етапи будівництва.

Класти фундамент рекомендується відразу ж після виїмки грунту, оскільки земля, висихаючи, утворює доводиться затрачати багато часу на її повторне видалення.

Траншеї надають певну форму, яка залежить від глибини і щільності ґрунту. При глибині траншеї до 1м - з невеликим ухилом або укосом.Щоб грунт не обсипався, між стінками ставлять щити з розпірками, які в кінці робіт виймають.

Для визначення горизонтального рівня (однакових позначок по кутах будівлі) можна використовувати заповнений підфарбованою водою поливальний шланг з двома скляними трубками на кінцях. Прийнявши одну з відміток за вихідну, за допомогою цього водяного рівня переносять її на інші сторони і кути і, таким чином, отримують по периметру горизонтальну лінію. Від неї відраховують позначки при земляних роботах, пристрої фундаментів і закладення зовнішніх і внутрішніх стін. Для запобігання будівельного майданчика від затоплення дощовою водою з верхньої сторони ділянки влаштовують канаву водовідведення.

Фундаменти, як правило, закладають відразу ж після викопування траншей і котлованів, починаючи з самих нижніх відміток. Якщо туди потрапила вода, то безпосередньо перед укладанням фундаменту воду і розріджений грунт видаляють. Найпростішими є фундаменти на піщаній подушці, що влаштовуються в нерухомих грунтах.

Значно складніше зведення фундаментів в рухливих грунтах, особливо при їх глибокому промерзанні. У всіх випадках для таких фундаментів необхідно водо - і морозостійкі матеріали, у тому числі високоміцні бетони. (До речі, при тривалому зберіганні цементу в сухому місці його марка знижується за шість місяців на 25% за один рік - на 35-40%, за два роки - приблизно вдвічі).

При влаштуванні в рухливих грунтах фундаментів з дрібноштучних матеріалів слід прагнути до їх вертикального армування. Таке рішення найбільш надійно при морозному обдиманні грунтів. В якості арматури використовують металеві стрижні і дріт діаметром 6-12 мм, а також металобрухт, наприклад старі водо - і газопровідні труби або куточки.

Бетон краще приготувати на высокомарочном цементі марки 300-400, а в якості заповнювача використовувати чистий крупний пісок і гранітний щебінь. Мілкий пісок з частинками глини, а також щебінь з вапняку або цегляного бою значно знижують марку бетону навіть при высокомарочном цементі. Склад бетону: одна частина цементу, три частини піску, три-чотири частини щебеню. Воду додають з таким розрахунком, щоб пластичність бетону дозволяла укласти його (але не залити!) в опалубку з легким трамбуванням. Чим жорсткіше бетон, тим він міцніший.

  Характерной ошибкой многих индивидуальных застройщиков является мнение, что чем глубже заложен фундамент, тем лучше и что такое решение уже само по себе обеспечивает его надежную работу и устойчивость. Конечно, при расположении подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на нее снизу. Однако касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут и в этом случае вытолкнуть фундамент вместе с промерзшим грунтом или оторвать его верхнюю часть от нижней. Такі випадки найбільш імовірні при влаштуванні фундаменту з каменю, цегли або дрібних блоків, особливо під легкими будівлями і спорудами.

Щоб не допустити деформації фундаментів на рухливих грунтах, необхідно нейтралізувати дотичні сили морозного пученія, що діють на бічні поверхні фундаменту. Для цієї мети всередині фундаменту на всю його висоту закладають арматурний каркас, жорстко зв'язує верхню і нижню частини фундаменту, а підставу роблять розширеним, у вигляді опорної площадки анкера, яка не дозволяє виштовхнути фундамент із землі при морозному обдиманні грунту.

Таке конструктивне рішення гарантує стабільне положення фундаменту при будь-яких вертикальних деформацій грунту, проте воно можливо лише при використанні залізобетону.

Додатковими заходами, що зменшують вплив сил морозного пученія, можуть бути покриття бічних поверхонь фундаменту ковзаючим шаром (відпрацьоване машинне масло, поліетиленова плівка), а так-же утеплення поверхневого шару грунту навколо фундаменту (шлаком, керамзитом, пінопластом), при якому зменшується місцева глибина промерзання грунту.

  Последняя мера может быть применена и для ранее построенного мелкозаглубленного фундамента, нуждающегося в защите от морозного пучения. При строительстве зданий на крутопадающем рельефе приходится учитывать боковое давление грунта, его возможный сдвиг. Величина такого давления зависит от многих причин (крутизна откоса, гидрогеологический состав грунта и т. д.) и трудно поддается расчету. Обычно в этих условиях более надежно работает ленточный фундамент, жестко связанный в продольном и поперечном направлениях. 

 В целом можно составить такую характеристику грунтов при возведении фундамента:

 -скальные грунты прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. В этом случае закладывать фундамент можно прямо на поверхности;

 -хрящевые грунты (хрящ, гравий, обломки камня) не сжимается и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубину не менее 500 мм, независимо от глубины промерзания;

 -песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают воду, сильно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундамент можно закладывать на глубину от 400 до 700 мм;

 -глинистые грунты способны сжиматься, а замерзая - вспучиваться. Если они находятся во влажной среде, фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания;

 -суглинки и супеси - это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси от 3 до 10%, т.е. эти виды грунта занимают промежуточное положение между глиной и песком. Во влажных грунтах глубина заложения фундаментов должна быть не менее расчетной глубины промерзания.

           Рекомендуемые материалы для фундамента и цоколя