Корзина
5 отзывов
Контакты
Газоблок Стоунлайт Бровары
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+380964883838Алена
+380931033838Алена
+380665233838мененжер Алена
+380442330189бухгалтерия
Алена
УкраинаКиевул. Кемеровская 6, 4 этаж, оф. 410
Карта

Типы фундамента

Типы фундамента

Как построить дом своими руками. Типы фундамента: столбчатый, ленточный, плитный, свайный, фундаменты на песчаных подушках, фундаменты из деревяных стульев.

Типы фундаментов.

Как уже говорилось, основная задача любого фундамента- передача нагрузки, создаваемой строением на несущий грунт. Исходя из этого, используют разные типы фундаментов, из которых наиболее часто применяются столбчатые и ленточные. И те и другие могут быть выполнены из монолитного или сборного бетона или железобетона, кирпича, бутобетона.

Столбчатый фундамент - наиболее распространенный и относительно дешевый. Особенно эффективны столбчатые фундаменты в подвижных грунтах при их глубоком промерзании. Вместе с тем столбчатые фундаменты имеют некоторые особенности, мешающие в ряде случаев их успешному применению.

Так, в горизонтально подвижных грунтах их устойчивость к опрокидыванию недостаточна, а потому для погашения бокового сдвига требуется обустройство жесткого железобетонного укрепления. Ограниченно их применение на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами. Кроме того, при возведении столбчатых фундаментов возникают сложности с устройством цоколя: если при ленточных фундаментах он образуется как бы сам собой, являясь их продолжением, то при столбчатых заполнение пространства между столбами, стеной и землей - дело сложное и трудоемкое.

Столбчатые фундаменты подводят под дома с легкими стенами (деревянные рубленые, каркасные, щитовые).

Этот тип фундаментов по расходу материалов и затратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных. Столбы возводятся во всех углах, местах пересечения стен, под простенками, под опорами тяжело нагруженных прогонов ив других точках сосредоточения нагрузок. Расстояние между столбами принимается 1.2 - 2.5 м. По верху столбов должны быть уложены обвязочные балки. При расстояниях между столбчатыми (отдельно стоящими) фундаментами больше 2,5-3 м по верху укладываются более мощные рандбалки (железобетонные, металлические).

При возведении столбчатых фундаментов необходимо соблюдать следующие правила: столбы ставятся под все углы наружных стен строения, под пересечениями внутренних стен с наружными и между собой. В зависимости от нагрузки на фундамент столбы устанавливаются по всему периметру строения с определенным шагом (от 1,2 до 2,5 м).

Между столбами необходимо выложить цоколь, который должен опираться на перемычку между столбами. Перемычка нужна, с одной стороны, для стяжки столбов между собой, с другой - она служит основанием для цоколя. Цокольная кладка является изоляцией подпола от прямого воздействия ветра, снега, сырости и пр. Наличие цокольной кладки влияет на температуру и влажность непосредственно в помещениях дома.

Минимальное сечение фундаментных столбов зависит от того, из какого материала они изготовлены: бетон -400 мм, бутобетон -400 мм, кладка из естественного камня - 600 мм, из бута-плитняка - 400 мм, из кирпича выше уровня земли - 380 мм, а при перевязке с забиркой - 250 мм.

Технология изготовления столбчатого фундамента весьма проста; в грунте бурят скважину, помещают в нее асбоцементную или стальную трубу, которую затем заполняют бетонной смесью. Сложнее приобрести сами трубы, да и доставка их на участок - дело хлопотное. Впрочем, как говорят специалисты, можно обойтись и без применения труб.

Если свернуть лист пергамина в двухслойную трубу любого необходимого диаметра (так, чтобы внутренний и наружный концы листа перекрывались на 20 см), то получится прекрасная опалубка. Закрепляется лист шестью самодельными скрепками, похожими на тетрадные, но только больше в два-три раза, из проволоки диаметром 0,5 мм. Три скрепки удерживают внутренний край листа, три другие - внешний край в середине и по краям. 

В скважину, пробуренную ручным садовым буром, на слой утрамбованного песка устанавливается самодельная труба. Ее заполняют бетонной смесью, которую тщательно уплотняют. Если нужен столб высотой один метр, труба заполняется до верхнего края. Часто требуется столбы большей высоты. Тогда первую трубу - опалубку заполняют не до конца, так, чтобы оставалось сантиметров десять. В первую трубу вставляют вторую - ее наружный диаметр равен внутреннему диаметру первой.

Каждую следующую трубу заполняют бетонной смесью до края или до проектной отметки. Лучше всего наращивать столб очередным коленом раз в два-три  дня, когда схватывается бетон готовой части. Через неделю импровизированную опалубку снимают, разгибая скрепки. Листы пергамина можно использовать повторно.

Столб, возведенный по описанной технологии, будет ступенчатым. Диаметр каждого очередного колена уменьшается на толщину опалубки.

Есть способ построить столб с постоянным диаметром. Для этого можно использовать метод скользящей опалубки. первое колено закладывается прежним способом. После того как через пять дней бетон схватится, можно приниматься за второе колено. Разогнув скрепки, лист пергамина нужно сместить вверх и в нижней части, которая охватывает верх первого колена, опоясать и скрутить проволокой.

По мере схватывания бетона труба- опалубка постепенно смещается вверх по "растущему" столбу. Необходимо контролировать строящийся столб по уровню, который устанавливается а торец трубы-опалубки. Не большое изменение наклона можно получить, покачивая опалубку с незатвердевшей бетонной смесью.

Чтобы повысить