Этапы строительства

Этапы строительства.

Класть фундамент рекомендуется сразу же после выемки грунта, поскольку земля, высыхая, осыпается и приходится затрачивать много времени на ее повторное удаление.

Траншее придают определенную форму, которая зависит от глубины и плотности грунта. При глубине траншеи до 1м - с небольшим уклоном или откосом.Чтобы грунт не осыпался, между стенками ставят щиты с распорками, которые в конце работ вынимают.

Для определения горизонтального уровня (одинаковых отметок по углам здания) можно использовать заполненный подкрашенной водой поливочный шланг с двумя стеклянными трубками на концах. Приняв одну из отметок за исходную, при помощи этого водяного уровня переносят ее на другие стороны и углы и, таким образом, получают по периметру горизонтальную линию. От нее отсчитывают отметки при земляных работах, устройстве фундаментов и закладке наружных и внутренних стен. Для предохранения строительной площадки от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводную (перехватную) канаву.

   Фундаменты, как правило, закладывают сразу же после выкапывания траншей и котлованов, начиная с самых нижних отметок. Если туда попала вода, то непосредственно перед укладкой фундамента воду и разжиженный грунт удаляют. Самыми простыми являются фундаменты на песчаной подушке, устраиваемые в неподвижных грунтах.

  Значительно сложнее возведение фундаментов в подвижных грунтах, особенно при их глубоком промерзании. Во всех случаях для таких фундаментов необходимо водо- и морозостойкие материалы, в том числе высокопрочные бетоны. (Кстати, при длительном хранении цемента в сухом месте его марка снижается за шесть месяцев на 25%, за один год - на 35-40%, за два года - примерно вдвое).

При устройстве в подвижных грунтах фундаментов из мелкоштучных материалов следует стремиться к их вертикальному армированию. Такое решение наиболее надежно при морозном пучении грунтов. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 6-12 мм, а также металлолом, например старые водо- и газопроводные трубы или уголки.

  Бетон лучше приготовить на высокомарочном цементе марки 300-400, а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Мелкий песок с частицами глины, а также щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают марку бетона даже при высокомарочном цементе. Состав бетона: одна часть цемента, три части песка, три-четыре части щебня. Воду добавляют с таким расчетом, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить!) в опалубку с легкой трамбовкой. Чем жестче бетон, тем он прочнее.

  Характерной ошибкой многих индивидуальных застройщиков является мнение, что чем глубже заложен фундамент, тем лучше и что такое решение уже само по себе обеспечивает его надежную работу и устойчивость. Конечно, при расположении подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на нее снизу. Однако касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут и в этом случае вытолкнуть фундамент вместе с промерзшим грунтом или оторвать его верхнюю часть от нижней. Такие случаи наиболее вероятны при устройстве фундамента из камня, кирпича или мелких блоков, особенно под легкими зданиями и сооружениями.

  Чтобы не допустить деформации фундаментов на подвижных грунтах, необходимо нейтрализовать касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности фундамента. Для этой цели внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, жестко связывающий верхнюю и нижнюю части фундамента, а основание делают уширенным, в виде опорной площадки-анкера, которая не позволяет вытолкнуть фундамент из земли при морозном пучении грунта.

  Такое конструктивное решение гарантирует стабильное положение фундамента при любых вертикальных деформациях грунта, однако оно возможно лишь при использовании железобетона.

  Дополнительными мерами, уменьшающими влияние сил морозного пучения, могут быть покрытие боковых поверхностей фундамента скользящим слоем (отработанное машинное масло, полиэтиленовая пленка), а так-же утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента (шлаком, керамзитом, пенопластом), при котором уменьшается местная глубина промерзания грунта.

  Последняя мера может быть применена и для ранее построенного мелкозаглубленного фундамента, нуждающегося в защите от морозного пучения. При строительстве зданий на крутопадающем рельефе приходится учитывать боковое давление грунта, его возможный сдвиг. Величина такого давления зависит от многих причин (крутизна откоса, гидрогеологический состав грунта и т. д.) и трудно поддается расчету. Обычно в этих условиях более надежно работает ленточный фундамент, жестко связанный в продольном и поперечном направлениях. 

 В целом можно составить такую характеристику грунтов при возведении фундамента:

 -скальные грунты прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. В этом случае закладывать фундамент можно прямо на поверхности;

 -хрящевые грунты (хрящ, гравий, обломки камня) не сжимается и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубину не менее 500 мм, независимо от глубины промерзания;

 -песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают воду, сильно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундамент можно закладывать на глубину от 400 до 700 мм;

 -глинистые грунты способны сжиматься, а замерзая - вспучиваться. Если они находятся во влажной среде, фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания;

 -суглинки и супеси - это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси от 3 до 10%, т.е. эти виды грунта занимают промежуточное положение между глиной и песком. Во влажных грунтах глубина заложения фундаментов должна быть не менее расчетной глубины промерзания.

           Рекомендуемые материалы для фундамента и цоколя